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天天熱文:SHEIN破天荒接受專訪:回應ESG“原罪”,撥1億給工廠改廠房

2022-11-29 21:48:32來源:36kr

SHEIN破天荒接受專訪:回應ESG“原罪”,撥1億給工廠改廠房

一向低調的SHEIN,近期破天荒地接受了媒體的專訪。


(相關資料圖)

此次得到獨家專訪機會的是英國時尚媒體《Drapers》,而接受采訪的是SHEIN新加坡總經理、公共關系及政府事務負責人Leonard Lin。

SHEIN不會輕易對外發(fā)聲,一旦要對外發(fā)聲,就選擇了一個高級別的公共關系專業(yè)人士作為代表,多少說明了SHEIN開始重視外界對它的印象。

Leonard Lin雖然是SHEIN的“新兵”,今年2月才加入公司,但他是公關關系領域的“老兵”了。(文末掃碼,入精英賣家)

他在新加坡著名的淡馬錫集團工作長達9年,負責的也是公共關系事務。此前,還在新加坡國防部工作了6年。

Leonard Lin代表SHEIN接受專訪,多少可以看出,作為創(chuàng)始人的許仰天可能已經改變了“隨便他們怎么寫,但如果不屬實我肯定起訴他們”的想法。

畢竟,SHEIN作為一個估值1000億美元、GMV乃至營收終將超越Zara的快時尚巨頭,近幾年來,在知識產權侵權方面?zhèn)涫苜|疑,同時又不時卷入ESG(環(huán)境、社會和公司治理)風波。

因此,SHEIN希望樹立一個與其品牌知名度相稱的形象,也為了其在美國上市奠定基礎。

回到我們的話題,Leonard Lin在接受《Drapers》采訪時說了什么呢?

首先、Leonard Lin解釋了SHEIN為何這么多年來這么低調。

Leonard Lin表示“在過去的十年,我們一直專注于業(yè)務,以滿足客戶需求。我們保持低調,這是一種文化。在亞洲,很多企業(yè)選擇低調。只要你做得好,可能沒有必要那么活躍。這只是一種‘傳統(tǒng)’”。

確實如此,SHEIN一開始注入了低調的基因,創(chuàng)始人許仰天奉行的是“大音希聲”(希音)的東方哲學。

SHEIN埋頭發(fā)展十多年,如同地底下的竹筍,在漫長的時間里默默地在黑暗中生長,以至于長期被研究機構、時尚同行所忽視。然而在一朝之間,SHEIN破土而出,聳立云間,接著,社會聚光燈打了過來,SHEIN一下子成為炙手可熱的焦點。

SHEIN好比一個懷孕的女子,鼓起來的肚子終歸藏不住。

SHEIN似乎不太適應外界對它的關注,而如今,它有一個更大的目標——赴美上市,因此,它必須站出來說幾句了。正如Leonard Lin說的“ 如果你不談論自己,其他人會談論你”。

在此次訪談中,Leonard Lin此次披露SHEIN產品滯銷率、上新速度、供應鏈以及背后的工廠的管理,同時涉及了一些ESG方面的問題。我們在此簡要地進行提煉。

一、SHEIN的滯銷率、生產周期和上新速度:

1.滯銷庫存占比:快時尚行業(yè)的未售出的庫存商品,大約在 25% 至 40% 之間,而 SHEIN已將自己的滯銷庫存控制在個位數;

2.SHEIN能夠良好地控制庫存的原因:SHEIN的全球設計師首先會根據特定國家/地區(qū)的搜索、社交媒體行為的數據來確定流行趨勢,設計出款式后,安排給SHEIN“生態(tài)鏈工廠”生產,每款大約僅生產100-200件。

這些測試款會先行在SHEIN的官網、App等渠道試售,如果很受歡迎,那么,SHEIN的前端數據會通過其發(fā)達的ERP系統(tǒng)傳遞給工廠,讓工廠實時增加產量。

因此,這種“小單快返”(small orders and quick reorders)的模式,可以按需制造,減少生產浪費。同時,SHEIN的模式,可以比傳統(tǒng)模式更能夠識別趨勢和預測消費需求,因此可以減少過剩庫存。

3.數據反饋-設計-生產周期:SHEIN從消費端(數據)到工廠的過程,從(設計)概念到最終產品的過程,大約需要在2-3周;

4.網站/App的上新速度:Leonard Lin表示,每天上架的產品數量會根據市場需求和季節(jié)進行調整,因而有所波動,但他拒絕具體透露每天上新的速度。

據Business of Apps的統(tǒng)計數據,SHEIN每天上新的產品大約在2000個左右,但許多機構預測,基本超過了5000款。

二、SHEIN背后的工廠以及供應鏈技術創(chuàng)新

SHEIN之所以可以“小單快返”,每次下一個100-200件的下單,工廠也愿意接,同時,SHEIN一天可以上新5000款,還能夠把滯銷庫存比控制在個位數,這背后是因為SHEIN有一個“柔性供應鏈”。

Leonard Lin對柔性供應鏈進行了解讀:

1.技術賦能和IT系統(tǒng)支持:為了讓合作工廠能夠融入到其系統(tǒng)中來,SHEIN直接將其IT工具等研發(fā)(Research&Development)資源賦能給工廠,使其提高效率和協(xié)調度。

工廠可以通過系統(tǒng),查看到SKU的數量,每個SKU的件數、每種產品的生產比率等。

Leonard Lin表示,通過這些IT工具,工廠可以實時看到最新數據,根據各個工廠的產能利用率進行產量計算。如此透明的生產流程,可以確保每個生產要素充分利用,減少浪費。

2.直接給錢,幫助工廠進行廠房改造和擴大產能:今年7月,SHEIN拿出了近1500萬美元(合1.075億人民幣)的資金,支持300多家供應商改進廠房。截止到現在,共用20家供應商工廠拿到了錢,將廠房擴大了6萬平方米。當然,這是數字具體每個工廠的數量還是總量,SHEIN方面未進行透露。

對于此點,《藍海億觀網egainnews》此前曾與供應商進行交流。供應商工廠對SHEIN的態(tài)度,處于兩極分化情況。

一些供應商稱,確實得到了SHEIN的很多支持,首先SHEIN作為巨頭,不會像其他大賣家一樣“挾單自重”,要求給出很長的賬期,相反,其結款往往很及時,在供應商資金周轉困難時,甚至會提供一些借(貸)款。

在Leonard Lin公布這一信息之前,在國內的業(yè)內人士稱,SHEIN“小單快返”的模式,剛開始被許多工廠拒絕。為此,SHEIN拿出了很多誠意,包括幫助工廠改進廠房、IT系統(tǒng)改造、人員培訓等,就這樣積少成多,“啃”下了小工廠,將這些工廠納入到其生態(tài)體系中來。

當然,也有一些供應商抱怨稱,給SHEIN供貨幾乎沒有什么利潤,因為SHEIN自己在前端的價格都非常低。如果單量增大,可能價格和利潤還會被進一步壓縮,因此,給SHEIN供貨純粹是為了“鍍金”。

不過,從各方面來看,SHEIN已將上游工廠視為其生態(tài)中“共生成員”了,你中有我,我中有你,這符合大家的利益。

三、SHEIN對ESG問題的回應

對于全球各個服裝巨頭來說,ESG一個頭疼的問題,SHEIN也不例外。

所謂的ESG(Environment, Social and Governance),即從環(huán)境、社會和公司治理三個維度,評估一個企業(yè)經營的可持續(xù)性,以及對社會價值觀念的影響,其中涉及到勞工作業(yè)條件、工作時長和環(huán)境污染等問題。

服裝是一個勞動密集型、高度影響環(huán)境保護的產業(yè),因此眾多服裝品牌經常遇到ESG問題。

彭博社早前報道稱,SHEIN原計劃在今年內在美國上市。

然而,SHEIN延緩了IPO進程,有希望最快在2024年上市。據消息稱,“此次延后或是因SHEIN供應商工廠的員工工時過長,每周需要工作75個小時,相關公司因而面臨審查?!?/p>

據界面消息,2021年11月,勞工觀察組織Public Eye的一份調查報告稱,SHEIN使用的部分工廠是不符合ESG標準的。其中,有工人稱,他們每周工作75小時的工作,每月只有一天的休息時間,“違反中國勞動法”。

此外,2021年8月,路透社消息稱,SHEIN在官網中稱,已經獲得了“國際標準化組織(ISO)認證,且符合SA8000等國際組織的嚴格勞工標準。然而,上述兩個組織都否認其給SHEIN進行相關認證。接著,SHEIN在其官網上刪掉了IOS認證和SA8000認證相關消息。

鑒于以上種種存在的種種問題,作為公共關系管理專家Leonard此次并沒有具體地進行澄清,但他表達了SHEIN在供應商管理、環(huán)境保護等方面要求和持續(xù)努力:

1.遵守本地法律:SHEIN遵守各國當地法律法規(guī),比如《 2010 年加州供應鏈透明度法案》;

2.推出供應商準則,對上游工廠進行管控:SHEIN在2021 年 7 月開發(fā)了“SHEIN責任采購 (SRS) 評估系統(tǒng)”,里面包括一個非常重要的部分是《供應商行為準則》,對其供應鏈上游工廠中的健康、安全、環(huán)境、老工和社會福利等提出了要求;

3.與第三方檢測機構合作不定期檢查供應商合規(guī)情況:SHEIN與TUV、ITS、SGS 和 Openview 等獨立第三方機構合作,對供應商每個月進行隨機檢查。 檢查之前,不會通知供應商檢查的時間和具體安排,以確??陀^性。

對于違規(guī)的工廠,SHEIN會給予改正機會,但對于多次違規(guī)的,SHEIN可能最終會將該工廠剔除在其供應商體系之外。SHEIN在一年左右的時間,委托第三方機構對供應商的工廠進行了2600次的審核。

4.環(huán)保材料的應用和減排:2022年SHEIN推出了一個可回收聚酯原材料的系列服裝產品,名為“EvoluSHEIN”,同時宣布,將在2023年減少25%的整體碳排量。

然而,就在Leonard Lin澄清SHEIN加強供應商管理的差不多的時間段,SHEIN被德國組織發(fā)現其服裝包含有毒物質。

11月25日,歐洲新聞電視臺(Euronews)消息稱,德國綠色和平組織在分析了SHEIN 的47種服裝后,發(fā)現其中 15% 的“危險化學品”含量,超過了歐盟監(jiān)管限制。這些化學品會影響消費者健康。

圖源/Euronews

此外,知識產權方面的侵權行為,也是SHEIN頭痛的事。據彭博社的報道,僅在2021年的美國,就至少發(fā)生了40起針對SHEIN侵權行為的訴訟。

我們知道,服裝涉及到原材料紡織、染整和成衣制造等工序,是一個耗水、耗電、污染環(huán)境的產業(yè)。世界銀行2019年的一則研究稱:“時尚產業(yè)要對全球10%的碳排放負責”。

因此,對于每天上新5000款服裝的SHEIN來說,要在環(huán)保方面和知識產權保護做得更好一些,確實比較艱難,也確實要付出很多努力。

目前,SHEIN在ESG管理方面已經邁出了關鍵的步伐。早在去年,SHEIN專門任命了一位ESG負責人。該名負責人是Adam Whinston,曾在華特迪士尼公司和美國服裝零售商J.C. Penney任職,擁有15年的ESG領域經驗。

四、SHEIN的本地化生產計劃,以及實體店問題

目前,SHEIN的包裹幾乎都在中國直發(fā),如果使用常規(guī)物流,大約在13-14天才能達到歐美國家,快遞物流也至少7天。

對于此問題,Leonard稱:“我們正在試點一個項目(pilot project),在一些快速增長的市場更近的地方生產服裝,并在全球范圍內縮短到貨時間”。

這一計劃,大概率是SHEIN在巴西試點的“本土生產”和啟動“類似淘寶的綜合性電商平臺”的計劃。詳情可閱讀《SHEIN在巴西造一個淘寶,不得已為之》 。

關于線下實體店,Leonard稱SHEIN依然會推出快閃店,但不會在線下經營那種長期運營的實體店。

所謂快閃店,就是短期經營,目的是讓消費者親手觸摸到SHEIN作為線上品牌的產品。

目前SHEIN在英國和美國都開設了快閃店。9 月,SHEIN在倫敦西區(qū)的 Noho Studios 打開了一家快閃店。此外,在日本東京,SHEIN開了一家長期經營的實體店。

結語:此次訪談,讓我們從SHEIN的官方視角,確認了許多細節(jié),對于我們了解SHEIN有一定的幫助。關于SHEIN背后的模式分析,可參看《說點大白話,SHEIN憑什么何值60000億》

關鍵詞: 公共關系 知識產權 侵權行為

責任編輯:hnmd004